Як побудувати будинок з оциліндрованої колоди? Повна інструкція, проект і фото

Побудувати будинок з оциліндрованих колод не найпростіше завдання. Поспіх у цій справі чревата проблемами в майбутньому. Роботи зі зведення будинку ведуть у два етапи. Спочатку зводять зруб будівлі. Потім дається час на усадку дерева, а це від півроку до року. І тільки потім здійснюють фінішну обробку: монтаж вікон. дверей, сходів, огорож балконів, утеплення, фарбування.

Але вже по закінченню першого етапу бревенчатие хороми радують око. Ми розповімо докладно про те, як побудувати двоповерховий будинок з оциліндрованих колод. Для будівництва було обрано найсприятливіший для зведення дерев’яного будинку час — зима. Заготовлена ​​в цей період деревина менше тріскається і довше не псується.

Фундамент для зведення будинку роблять монолітний свайно-ростверкових. Установка його в загальних рисах нагадує заливку стрічкового мелкозаглублённого. але є деякі відмінності. Так, робота над свайно-ростверкових фундаментом більш трудомістка, але при цьому використовується менше витратних матеріалів. Він оптимальний для грунтів, що мають велику рухливість і низьку несучу здатність. За допомогою мотобура роблять свердловини Ø 200 мм і глибиною 180 см на глибину промерзання грунту з кроком 1,5-2 м, які заливають бетоном разом з основним фундаментом.

Але попередньо встановлюють опалубку ростверку з обрізної дошки. Дана ділянка під забудову — нерівний, тому висота цоколя від рівня землі буде різною і опалубку необхідно споруджувати з урахуванням перепадів рівня грунту. Причому, різниця суттєва: від 30 до 120 см. Перед заливкою бетону протягом всієї стрічки (ростверку) майбутнього фундаменту роблять піщану подушку 30 см, проливають її водою і ретельно трамбують. Роблять каркас з арматури Ø 12 мм в два ряди, який пов’язують в’язальної дротом.

Потім заливають бетон марки М300, використовуючи бетононасос. І залишають на 3-4 дні, щоб він схопився. Якщо влітку готовий фундамент необхідно проливати водою, щоб він не розтріснувся, то взимку в цьому немає необхідності. В даному випадку заливку проводили при температурі вище 0 ° С, тому ніяких заходів з обігріву фундаменту не вживали. Поверх ростверку укладають гідро-стеклоизол у два шари.

Перший вінець монтують по рулонної гідроізоляції ростверку із спеціально підготовлених оциліндрованих колод природної вологості Ø 240 мм. Ті з них, до яких згодом будуть кріпитися лаги статевих перекриттів забезпечені насічками з кроком кріплення балок.

Далі монтаж стін йде відповідно до проектної документації. На ділянку завозять виготовлений на заводі повний комплект деталей, нарізаних в розмір і вже з сполучними чашками. Всі колоди пронумеровані відповідно з місцем їх розташування і з урахуванням віконних і дверних прорізів. Між вінцями прокладають утеплювач з антисептированного джуту. Ряди колод скріплюють березовими нагелями Ø25 мм в шаховому порядку з кроком 1,5-2 м.

Навколо прорізів нагелі встановлюють частіше. Якщо цього не робити, то колоди можуть почати вивертатися кожне у свій бік, що призведе до викривлення стін. Для рівної складання стін після укладання кожного вінця необхідно перевіряти збіг діагоналей будови, постійно контролювати вертикальність і горизонтальність стін.

Статеві несучі лаги з бруса природної вологості перетином 100&# 215; 200 мм укладають з кроком 600 мм. Чорнову підлогу з обрізної дошки 25&# 215; 100 мм кріплять до статевих лагам.

На рівні підлоги другого поверху укладають колоди з пазами для укладання лаг стельових перекриттів з того ж бруса, що використовувався і для лаг статевих перекриттів. Чорнову підлогу тут не підшивають, так як чорновою підлогою другого поверху виступатиме стелю першого поверху.

У верхній частині вертикальних стовпів, що встановлюються на терасі і підтримуючих балкон другого поверху, встановлюють спеціальні компенсатори усадки, які необхідно регулювати по мірі усадки будинку, щоб вона була рівномірною. В іншому випадку колоди, укладені горизонтально, поступово усохнуть, тоді як вертикальні в довжину не змінять розміру, в результаті чого балкон може «з’їхати», а конструкцію перекосить.

Конькові колоди з’єднують металевими шпильками 026 мм, які стягують коньковую конструкцію для додання їй міцності.

Не секрет, що усадка дерев’яного будинку з матеріалу природної вологості нерідко становить 5-10%.


Наприклад, колода Ø240 мм (саме такі оцилиндрованні колоди використані в даному випадку) після повної усадки стає Ø225-230 мм. Часом при початковій висоті 3 м будинок «сідає» на 15-20 см. Причому, процес може тривати не рік і навіть не 2, а 5-6 років. При обробці будинку фахівцями компанії цей показник обов’язково враховується.

Кроквяну систему з обрізної дошки 50&# 215; 200 мм монтують із кроком 600 мм. До стін будинку крокви кріплять на ковзаючі опори. Таким чином формують каркас покрівлі. По кроквах натягують пародіффузіонную мембрану, а зверху на них кріплять контробрешетування з бруса 50&# 215; 50 мм. Обрешітку виконують з обрізної дошки 25&# 215; 100мм. Крок кріплення обрешітки залежить від використовуваного покрівельного матеріалу. В даному випадку для укладання металочерепиці крок склав 350 мм.

Укладають металочерепицю — і будинок готовий. Жити в ньому, звичайно, ще не можна, так як з обробкою необхідно почекати. Фахівці навіть утеплення робити не радять принаймні рік. А після закінчення цього терміну можна запросити фахівців для установки дверей і вікон, утеплення стін, фінальної обробки.

Оригiнал читайте here.

Цікаве відео для вас:


Також читайте

Share →