Як встановити електричну розетку

На кришці електророзетки зазвичай вказані напруга і сила струму, які здатна витримати ця розетка. Максимально допустиме навантаження на розетку повинна бути не більше 1500 Вт Крім сили струму на тривалість життя розетки впливають механічні навантаження і впливи на розетку. Від 1000 до 1500 Вт навантаження на розетку може бути в тих квартирах, де є запобіжник, розрахований на силу струму 6 А. Тому не варто включати в окрему розетку електроприймачі з силою струму більше, ніж 10 А. Це обмеження потрібно через наявність та інших електроприймачів, підключених до квартирної мережі. Наприклад, холодильника.

Не слід ставити замість запобіжників так звані «жучки», тому що це може призвести до того, що буде відсутній надійний захист внутрішньоквартирної мережі від перепадів в мережі. А це може призвести до виходу її з ладу. Не можна включати в розетку електроприлади, розраховані на потужність більше 1,5 кВт в квартирах, де автоматичний запобіжник розрахований на силу струму більше 6 А. Зазвичай такі запобіжники стоять на сходових майданчиках в загальних щитках, і вони виконують запобіжну функцію відразу для декількох квартир. Оскільки сумарна потужність може «зашкалити» за цей показник, слід і в цьому випадку проявити обережність і не позбавляти електрики не тільки себе, але й сусідів. Якщо важіль цього запобіжника знаходиться у верхньому положенні, то струм в мережі квартир Тобто, якщо в нижньому, то струм у квартири не надходить.

Розетки штепсельні монтуються на відстані 500 -1000 мм від підлоги. Надплінтусние — близько 300 мм. Надплінтусние розетки завжди оснащуються поворотними пластинами, які під дією пружин закривають отвори гнізд розетки відразу після того, як буде вилучена з розетки вилка.

З техніки безпеки розетки можна розташовувати ближче ніж 500 мм від заземлених частин квартирної обстановки. Такими частинами є труби, раковини мийок, газові плити. Розетки не монтуються у ванних кімнатах і туалетах, хоча у ванних допускається застосування розетки з приводом від понижувального трансформатора, який вставлений в блок вимикачів. У ванних кімнатах, туалетах та інших приміщеннях з підвищеною вологістю проводка повинна бути, як правило, прихована. За будівельними нормами на кожні 6-10 кв. метрів площі житлових кімнат передбачається одна розетка. Такі ж норми існують і для коридорних приміщень. На кухні будь-якої площі повинні бути встановлені дві розетки.

Вставляти і виймати вилку в гнізда розетки і з них потрібно обома руками. Однією рукою потрібно притримувати розетку, а інший вставляти або виймати вилку. При недотриманні цих умов кріплення розетки можуть легко розхитатися, і в один прекрасний момент ви можете витягнути розетку з підрозетника разом з вилкою. У подібних ситуаціях просте, що не вимагає від виконавця цієї операції великої праці загвинчування назад в підрозетник зазвичай неефективно. Через деякий час розетка починає знову випадати з підрозетника, бо отвори, зроблені для шурупів, стають більше, ніж самі шурупи, і не в змозі тримати розетку на підрозетники.

Є два способи знову закріпити розетку на призначене їй місце на підрозетники. Перший — це вигвинтити розетку і, трохи повернувши, встановити її на підрозетники, зрозуміло, проробивши нові отвори для шурупів. У цьому способі є деякі мінуси. Найістотніше — розетки не буде розташована горизонтально до поверхні підлоги, а кілька повернута. Другий спосіб менш трудомісткий, але, швидше за все, менш надійний. Треба викрутити з підрозетника шурупи, вставити в отвори уламки сірників приблизно розмірів 8-10 мм так, щоб вони заповнили простір між різьбленням шурупа і стінками отвору.

Монтаж розетки на підрозетник дуже простий. Гвинт викручують з кришки розетки, знімають кришку, накладають підстава розетки на підрозетник так, щоб гнізда лежали приблизно на одній горизонтальній лінії. Одночасно основа повинна займати серединне положення на підрозетники. Олівцем або вістрям шила, намічають місця під поглиблення для шурупів. Самі поглиблення після зняття з розетки намічають вістрям шила, цвяха або засверливают свердлом. Свердло повинно бути менше діаметром, ніж діаметр шурупа.

Після цього слід намітити різьблення, угвинчуючи злегка шуруп. Після цього приставляють розетку без кришки і знову закручують шурупи. Потім приєднують дроти до клем, прикручують кришку розетки зверху.

Розетки при закритій проводці поміщаються в спеціальні поглиблення, які облицьовані в коробки без кришок. Кришки розеток при установці прикривають ці коробки.

Коробки мають отвори для введення провідників, які іноді утримують їх в стінових поглибленнях Іноді коробки закріплюють будівельним розчином. Розпірні лапки розеток повинні впиратися в довгасті виштамповки. Це потрібно для того, щоб розетка не вискакує назовні при вилученні вилки з гнізд. Дуже часто виштамповок не буває, тому, що- б розетка залишалася на місці, потрібно проробити маленький ремонт. З листової гуми товщиною 2,5-4 мм вирізують одну смугу довжиною 19 см, або дві, шириною по 30-50 мм кожна. Потім наклеюють на бічну поверхню сотенний подрозетной коробки. Ширина смужок 20- 25 мм. Цей захід дозволить утримати розетку всередині коробки, так як створить перешкоду для розпірних лапок розетки. Вони будуть спиратися на гумові смуги і залишатися всередині розетки.

Перешкоди для розпірних лапок також можна створити за допомогою шматків дерева або будівельного розчину, який випадково зачепився за край заглиблення в стіні або був поміщений туди спеціально. Попередньо, щоправда, потрібно знежирити поверхню коробки ацетоном.


Якщо настановна коробка виконана з пластмаси, то ці розетки не потребують хитрощах. У цих коробках розпірні лапки розеток самі знайдуть, точніше, пророблять собі западини, для того щоб утриматися всередині стіни. Стандартні коробки можна замінити при виниклої необхідності консервними банками, придатними по діаметру. Найкраще підходять для цього банки з-під тушонки або згущеного молока. З банки викусивает за допомогою кусачок і викрутки зазубрені краї, щоб при ремонті або монтажі розетки не було небезпеки порізатися об гострі краї. Можна взяти і цілу банку з-під згущеного молока, видалити вміст, потім перерізати банку навпіл, після чого у вас буде дві готових настановних коробки. В отриманих заготовках потрібно проробити кілька отворів по стінах банки (в ці отвори будуть упиратися настановні лапки розеток), а також отвір на дні банки для проводів. Всі ці операції проводяться зубилом.

Оригiнал читайте here.

Цікаве відео для вас:


Також читайте

Share →