Основні несправності вентиля:

  • в закритому стані вентиль пропускає воду, "тече";
  • вода сочиться по штоку;
  • наявність течі через різьбові з’єднання вентиля з трубами.

Причинами цих несправностей, як правило, є знос гумової прокладки клапана, раковини і промоїни на кромці сідла, "з’їдена" різьблення у штока, отчого він не притискає клапан до сідла, растёршаяся або пересохла набивка сальника, слабке ущільнення різьбових з’єднань вентиля з трубами.

Для заміни вийшла з ладу прокладки треба, насамперед, перекрити воду в трубопроводі, де стоїть несправний вентиль. Переконавшись, що вода при повністю відкритому вентилі по трубах не тече (або лише злегка сочиться, що припустимо), вигвинчують вентильну головку, використовуючи для цього звичайний або розвідний гайковий ключ. Знявши голівку, міняють пошкоджену прокладку або ставлять новий клапан.

Часто причиною течі води через закритий клапан є раковина або вимоїна в кромці сідла. Виявити таку раковину нескладно, якщо взяти тонку викрутку і провести її жалом по кромці сідла. Щоб надійно закрити вентиль з дефектним сідлом, треба сильніше, ніж зазвичай, притиснути прокладку до сідла, від чого вона швидко виходить з ладу — прорізається гострою кромкою або викрашівается гострими краями раковини. Неглибокі раковини і загострити кромку можна ліквідувати торцевої фрезою або за допомогою наждакових насадок підходящої форми і розміру, обертаючи їх вручну або дрилем. Якщо немає насадки і фрези, скористайтеся шліфувальною шкуркою: для цього гурток зі шліфувальної шкурки на тканинній основі наклеюють на гумову прокладку, яку насаджують на трьох- або чотиригранний надфіль, вставлений в патрон ручного (Не електричної!) Дрилі; після декількох оборотів прокладки зі шкіркою сідло буде зачищено. Замість надфіля можна використовувати звичайний болт, наклеївши гурток шкурки на його голівку. Для усунення глибоких вимоїн нерідко треба повністю сточувати сідло. У цьому випадку краще поставити новий вентиль (або тільки змінити корпус).

При відсутності нового вентиля можна пресувати в отвір старого сідла латунну втулку відповідного розміру виступаюча кромка якої відтепер квиток служити в якості нового сідла. Така реставрація вентиля дозволяє істотно продовжити термін його служби але ускладнюється необхідністю виточувати латунну втулку на токарному верстаті. Набагато простіше поставити пластмасову або гумову втулку, які стали з’являтися у продажу, хоча у них термін служби менше, ніж у латунних. За відсутності відповідних втулок можна обійтися заміною пласкій гумовій прокладки на конічну, проте це не вирішує проблеми, т. К. Вимоїна залишається і з часом буде збільшуватися.

Шток зі зношеною (або, як кажуть, "з’їденої") Різьбленням не може досить щільно притиснути клапан до сідла, скільки не крути маховик, дійшовши до певного становища, він зривається. У цьому випадку доводиться ставити новий шток або ж міняти всю вентильну головку (що досить дорого і не завжди можливо через відсутність у продажу головок). Якщо немає справного штока або нової головки, можна зробити тимчасовий ремонт: поставити прокладку товщиною 6-8 мм, щоб використовувати ще придатний ділянку різьблення штока. При відсутності такої прокладки достатньо буде під звичайну прокладку підкласти в гніздо клапана кілька металевих шайб. З цією ж метою можна висунути сам клапан, "подовживши" його хвостовик за рахунок короткого алюмінієвого або латунного стрижня, вставленого в гніздо для хвостовика, або надівши на хвостовик металеві шайби. При необхідності перекрити на час воду вентилем з несправним штоком треба звернути шток до можливої ​​межі і в такому положенні прикрутити маховик до корпусу вентиля.

Якщо вода сочиться по штоку (що дуже небажано, оскільки під вентилями, на відміну від водорозбірних кранів, немає раковини або мийки), то причина цього одна: розтерла або пересохла сальникова набивка. Спосіб ущільнення сальника залежить від конструкції головки. У головках з сальникової втулкою часто буває досить подзатянуть цю втулку. Якщо втулка затягнута до межі, а вода продовжує сочитися, доводиться додавати або зовсім міняти набивку. Для цього треба повністю вкрутити шток ремонтованого вентиля і переконатися, що вода в трубі перекрита. Якщо цього не зробити, то надходить в труби під тиском вода може видавити сальник і залити приміщення. Переконавшись, що вентиль надійно закритий, відвертають і знімають сальникову втулку, шилом або вузької викруткою витягують стару набивання і на її місце укладають нову, утрамбовуючи викруткою кожен шар. Після набивання сальника втулка повинна закручуватися не менше ніж на 2-3 витка різьби, інакше тиск води на сальник при відкритому вентилі може зірвати втулку. У вентильних головках з накидною гайкою можна, закривши вентиль, відкрутити накидну гайку і, не знімаючи її з штока, намотати на нього поверх втулки сальника распушённую мотузку, після чого навернути гайку на місце. Таке ущільнення менш довговічне, ніж підмотка тієї ж мотузки під втулку сальника.

Для усунення течі через різьбові з’єднання вентиля з трубами треба або щільніше ввернути трубу в корпус вентиля, або розібрати і заново зібрати дефектне з’єднання, підмотавши побільше ущільнювача. Іноді, як тимчасовий захід, можна місце з’єднання (попередньо висушене й очищене від пилу та ін. Забруднень) покрити кілька разів олійною фарбою. Однак при першому ж зручному випадку дефект з’єднання краще все ж усунути одним із зазначених способів.

Под ред. А. Богданова

Оригiнал читайте here.


Цікаве відео для вас:


Також читайте

Share →